za tyle wykończę swój dom. Wiem że to jest niemożliwe. Umeblowania w tym nie liczę. Być może też na pewno cały dom od razu nie uda się wykończyć. Na pewno cały parter będę chciał mieć skończony a gorę tyle ile starczy kasy a resztę stopniowo na bieżąco. Nie opłaca się z kredytu wykańczać całego domu. Na pewno wszystko sobie dobrze przemyślę aby było dobrze.Jakiś fach w ręku trzeba mieć przed budową, stolarzem zawodowo nie jestem, nie mniej robota przy drewnie to jak by tradycja rodzinna.Ile będzie kosztował twój projekt? Jakie będziesz miał zyski słoneczne, to znaczy ile kWh przeniknie przez okna w ciągu roku? Czy są jakieś wysokie obiekty przesłaniające słońce? A może takie powstaną i warto się na to przygotować? Okap 1,5m chyba dosyć mocno odetnie promienie słoneczne. Do jakiego kąta ponad horyzontem będą wpadać do domu? W jaki dzień odetniesz bezpośrednie promieniowanie całkowicie? Jaki wtedy będzie bilans energetyczny domu?Zależy jak podejdzie do tematu, owszem trzeba się bawić w stemplowanie, szalowanie i zbrojenie.

Tylko że najgorzej na budowie mieć "kompanów" oraz uczynne bistro z kanapkami, kawami itp co chwila.

To już chwilę mija od jak reperowałem fundament pod domem, właśnie tak było, 5 chłopa do pomocy 

i tylko latanie i patrzenie czy jest ok i tłumaczenie w koło co i jak. Później wstąpiłem do zakonu Metodystów i metodycznie

kończyłem drenaż. Najlepiej sąsiad robił podsumowanie kiedy mówił, tyś sam więcej zrobił  jako osoba postronna widziała z boku więcej.

Mam szeroki wniosek dla każdego który ma konkretny cel, jak Kamil. Robienie z pomagierami tylko takimi którzy słuchają bezwzględnie woli prowadzącego, a jeśli mają jakiś wniosek racjonalizatorski, to podsuwają to nie nachalnie, sprawiając tym radość u osoby obdarowanej tym wnioskiem.

A nie ciągłe wątpliwości, knucie, burzenie planu i tracenie cennych godzin na przekomarzaniu się. Nabrałem w tej materii doświadczenia, przy robieniu 

instalacji CWU w domu, zamiast pomocy ciągłe knucie kuzyna, 2 godziny na przekonywaniu do swojej racji, czasem trzeba zmienić coś w momencie i lipa, blokada ni hu hu bo znowu wątpliwości. 

Po co ci taki ogromny garaż? Czy zdajesz dobie sprawę jak robi się takie ogromne belki? Wiesz ile tam pójdzie stali, betonu i drewna na szalunek? Wiesz ile to roboty? Myślisz, że budowa z Silki jest łatwa? To ciężkie i małe bloczki, mnóstwo murowania, a przy tym będziesz to nosił na piętro razem z workami z zaprawą. Ocieplenie ścian na wysokości ścian szczytowych wymaga dużej ilości rusztowań. Wiesz co oznacza robienie ocieplenia z płyty 4x1x0,5m? To mnóstwo docinania i pasowania, a przy tym taka płyta waży 35kg i jest cholernie nieporęczna. Między rusztowaniem a ścianą będziesz musiał zostawić mnóstwo miejsca, a same rusztowania z drewna są nieco niebezpieczne. 

Wiele razy pisałeś, że to czy tamto nie ma dla ciebie większego znaczenia. Chcesz zrobić dach z taniej trapezówki, drzwi za 170zł z paździeży, tanie wykończenie. Ostatecznie skończysz ze stodołą z doklejonym prostopadłościanem, bez żadnych walorów estetycznych ani na zewnątrz, ani wewnątrz, kosztującym przy tym mnóstwo pracy i pieniędzy. 

Nic by z tego nie było jeśli bym faktycznie tego nie lubił. Dość dobrze jestem w bojach z drewnem zaprawiony, zresztą zapodałem Ci listę arsenału ofensywnego, przed budową jaki na ten czas mam. Chcę ekonomicznie zbudować, co nie oznacza, że zastosuje chińskie barachło.

O ile ja ratując drewno i wkładając w to trochę pracy, ale nie wydając żywej gotówki zbyt wiele na ten cel.

Dach trzeba położyć samemu, szczególnie Twój jest prosty jak cep. O ile nie masz lęku wysokości.

Pierwsze co to pchanie się w podłą główkę, bez sens. Dokładanie roboty do wykończenia.

Położenie płytek itp, podłóg. Wszystko wiedza, wiedza i kombinowanie, ja bez heblarki i grubościówy nawet nie zabieram się za roboty.Mówiłem wiele razy że dom piętrowy nie jest droższy od parterowego. Mnie wychodzi że w 300k się zmieszczę zaokrąglając w górę dość dużo a licząc na styk to w 250 powinienem się zamknąć. Przecież firmy oferują stan deweloperski domu pasywnego za 2200ł juz za 1m2 o ile dobrze pamiętam wiec dla mojego domu to 350k z czego pewnie przynajmniej połowa to robocizna więc te koszta odchodzą z automatu i za co ma być kwota kosmiczna? A ja jeszcze nie będę robić kominów i CO, dom o prostej bryle i szybki w budowie. ja prawie wszystko zrobię sam ewentualni9e z pomocą rodziny w miarę ich możliwości a rodzinkę mam sporą. Praktycznie to mogą do mnie przyjechać z swoimi żonami i dziećmi i u mnie mogą gdzieś sobie pójść nad rzekę czy plac zabaw, albo na działce odpocząć przy grillu a z braćmi będziemy działać aż się będzie kurzyć na budowie. Z grubsza roboty się podgoni. Jeszcze będę kombinować coś z VATem aby jakiś VATowiec brał na siebie fakturę. Czasami też firmy muszą kupić ileś tam materiału aby mieć rabaty więc czasem ktoś chętnie weźmie fakturę na siebie. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. 

Dokładny przelicznik będę miał razem z projektem przy zestawieniu materiałów. Na razie to z grubsza liczę i zaokrąglam w górę. A oprócz pożyczki jest jeszcze bieżąca wypłata i z tego też przynajmniej te 1,5k do 2k na budowę będę mógł przeznaczyć co miesiąc bo z kredytu będą odsetki z uruchomionego kredytu więc z początku to nie będą duże kwoty. Nie mam zamiaru kupować najdroższych produktów ale raczej dobre z niższej półki ale to nie znaczy że wszystko to tylko szajs. Czasem można coś kupić w przecenie, albo ściągnąć z drugiego końca Polski taniej niż na miejscu. I na takie rzeczy będę polować. W środku domek ma się charakteryzować prostotą aby było ładnie ale nie muzę mieć pięknie lśniącą podłogę za 200zł za metr bo po co mi to? Na pewno znajdzie się coś za 50zł a też będzie ładne. Drzwi wewnętrzne też nie kupię za 500zl za sztukę tylko poszukam jakieś do 300zł a ostatnio widziałem w liroju za chyba 170 i też były ładne. Dom można wykończyć za 50k ale za 500k a ja będę podchodził do tego z zdrowym rozsądkiem a i tak kilka razy się zastanowię czy aby na pewno. Mam gdzie mieszkać i na pewno chciałoby się szybko wyprowadzić od teściowej ale miesiąc mnie nie zbawi a chcę mieć to dobrze zrobione i aby kasa starczyła.

Pierwsze to skuteczne narzędzia, aby szybko tani surowiec przerobić na konkretną formę.Wiem że dach prosty i lęku wysokości nie miałem ale już dawno na wysokościach nie byłem i nie wiem co będzie. Raczej myślę że z braćmi i szwagrem to w weekend byśmy przykryli ale nie jestem pewny. W środku to z sąsiadem będziemy działać. Na pewno w domu nie będę wykańczał jakby to miałby być pałac. Będę wybierał raczej proste, dobre i tanie rozwiązania.

Deska dębowa 30x120cm kosztuje w markecie 150 zł  taką samą mogę mieć za ile ? 12 zł ? jeśli się chce.

Dużo rzeczy to praca pod dachem. Na wyżyny stolarstwa trzeba się wznieść, aby mieć w rozsądnych pieniądzach bardzo dobre wykończenie.

Moje zdanie na temat kominków w domu pasywnym. Ale za to w autonomicznym może się komuś przydać jak ma sporo własnego drzewa ale to też jest kwestia według mnie dość mocno sporna. Ja uważam że kominek w domu pasywnym jest nieuzasadniony i zbędny i przez niego pogarsza się bilans cieplny domu czyli wzrasta obciążenie. A palenie w takim domu w kominku nie należy do przyjemności. A kiedy będziesz chciał palić w tym kominku? Tej zimy w pasywnym ogrzewanie nie powinno być potrzebne więc kiedy w nim zapalisz? Będziesz czekać do emerytury na zimę stulecia z -30st aby raz zapalić w tym kominku? A nawet jak się zdarzy to pisałeś wtedy o 6W mocy na m2 wiec przy salonie 50m2 będziesz potrzebować 300W!!! Skąd weźmiesz kominek o takiej maksymalnej mocy? Myślę że jednak ponosi Cię fantazja i to dość mocno. Trzeba sobie wbić do głowy że przy takich domach kominek to jest większe zło niż dobro. No chyba że lubi się mieć w salonie 30st i czuć się jak w saunie to powodzenia.A kiedy będziesz chciał palić w tym kominku? Tej zimy w pasywnym ogrzewanie nie powinno być potrzebne więc kiedy w nim zapalisz? Będziesz czekać do emerytury na zimę stulecia z -30st aby raz zapalić w tym kominku? pierwszą warstwą o grubości 20cm i pójście w 3 wersję izolacji, aby uzyskać większą wersję dzięki temu kanały od reku będą dobrze zaizolowane. Najwyżej się zastanowię czy zastosuję XPSa czy zostanę przy EPSie. Ale taka izolacja zapewni to że w niej też będę mógł schować rurki do wody choćby.

Jestem już chyba na pewno przekonany że w pralni dam pompe ciepła z zbiornikiem typowo do cwu. Może trochę nietypowo ale myślę  klimatyzator do mieszkania  że dla mojego układu pomieszczeń będzie to najlepsze rozwiązanie bo dzięki temu wszystkie łazienki będę miał dość blisko zbiornika a też będę mógł do kuchni w podłodze pociągnąć rurki z wodą i przy okazji będą dobrze ocieplone więc nie będę musiał ich specjalnie izolować. Takie rozwiązanie z izolacją daje wiele korzyści ale równa się z dodatkową izolacją. Ale dzięki temu dwa piętra będą odizolowane. dopiero bawiąc się w tą wizualizację zauważyłem że nadproża gotowe nie zawsze muszą przyspieszyć robotę a to jest dodatkowy koszt więc równocześnie ich nie muszę dawać tylko od spodu za deskować, zrobić podpory i ułożyć zbrojenie a potem wszystko zalać razem z wieńcem i tez będzie dobrze a pewnie znacznie taniej. Najwyżej nadproża w miejscu drzwi wewnętrznych mogą zostać bo po ich ułożeniu można dać ostatnią warstwę bloczków ale pod resztą nie są konieczne. najważniejszą kwestią będzie to że będą wystawać poza mur na 2m oraz to że będzie wykorzystany stryszek. A mimo że wiązar to i tak główne obciążenie pójdzie na ściany zewnętrzne domu więc też nie ma potrzeby robienia na piętrze ściany wewnętrznej nośnej ale ją zrobię. Nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba robić kiedyś poddasza a wtedy wystarczy zmienić tylko wiązary albo aż wiązary. Gonienie na 10m wysokości mi się nie uśmiecha a z tym i tak bym sobie sam nie poradził. Ale liczę na to że koszt nie będzie masakryczny bo ekipa będzie musiała położyć folię, łaty i kontr-łaty a przykryje się dom blachą w jakieś formie ale to się zobaczy co będzie dobre i niedrogie. Nie ma to dla mnie większego znaczenia byle było szybko, dobrze i niedrogo. Na pewno będzie to blacha z blacho-trapezu na którą dają 30lat gwarancji. Albo jeżeli i tak to będzie robić ekipa to może jakąś dachówkę jeżeli kosztownie będzie podobnie w całości. Przy okazji z rynnami też zrobią. A jeżeli nikt nie będzie miał czasu to samemu będę musiał chociaż folię i łaty przybić aby nie padało mi do domu w czasie deszczu. Jeszcze nie wiem jak to zrobię jeżeli będę musiał ale tym będę się martwić później. Nie wiem jaką kwotę chcesz przeznaczyć na dom, ale 300 tys. na taki dom nie wystarczy. tam chyba z grażem jest około 200 m2, do tego jeszcze taras nad garażem i balkon? posłuchaj ludzi, którzy już coś wybudowali. nikt tego złośliwie nie pisze, ale łatwo dokłada się kolejne metry kwadratowe i bajery na kartce, ale potem trudniej to zrealizować za rozsądne kwoty. to że będziesz sam budował coś tam zmienia, ale nie tak jak kiedyś, kiedy np. można było oszczędzić na zwrocie VAT. można zakładać, że się uda (czasem takie założenia mają podstawy, w przypadku takiego domu jak proponujesz nie mają), ale pod koniec budowy przy wykończeniu zaczyna brakować kasy. chcemy np. kupić z żoną do domu okładziny, meble, oświetlenie itd., które nam się autentycznie podobają. źle się potem kupuje coś co nie do końca człowiekowi odpowiada, o ile w ogóle wystarczy pieniędzy na jakiekolwiek wykończenie.  wiesz ile kosztują porządne schody? piszesz, że ocieplisz dom sam - masz rusztowania? a co z tynkiem? ilczyłeś koszt wylewek i powierzchnię ścian i sufitów do otynkowania wewnątrz? jakaś zabudowa karton-gips na piętrze? ile drewna potrzebujesz na ten balkon? ile kosztuje 1 m2 okna z taśmami, kotwami i roletą oraz ile masz metrów tych okien? ile kosztują drzwi zewnętrze? wiesz ile przy budowie trzeba gwoździ? płyta fundamentowa to nie tylko beton, stal i styropian - jeszcze dystanse, drut do wiązania, szalunki, koparka, zagęszczarka, gwoździe do szalunków, jakaś folia by się przydała. i tak jest na każdym etapie.

 problem ciepla parowania/skraplania wody ktora opuszcza nasze pomieszczenia w zimie

pozwole sobie uzupelnic jego wywod o obliczenia

zlozmy wymiane 360 m3/h (malo ale niech bedzie) co daje 0,1 kg/ sekunde

powiedzmy ze w domu mamy w zimie 60% wilgotnosci dla 20 °C co daje 9 g wody na m3 powietrza

wpuszczamy do domu powietrze zimowe o wilgotnosci na poziomie 3 g na kg

ok a wiec chcac zachowac w domu stala wlgotnosc powietrza musimy (za pomoca jakiegos urzadzenia) odparowac 6 *0,1 grama wody na sekunde czyli 0,6 grama na sekunde

cieplo parowania to okolo 2500 KJ/kg

czyli moc potrzebna na zachowanie wilgotnosci to 2500*0,0006 kJ/s

czyli 1,5 kW

tak to pokazalem ze o ile na same ogrzanie powietrza przyjmujemy okolo 3 KW (tak srednio ) to na zapewnienie wilgotnosci na stalym poziomie idzie drugie tyle 

w moim przykladzie bylo to 1,5 kW, ale zazwyczaj przyjmuje sie dla domku o wiele wiecej niz 360m3/h wymiany powietrza Obliczenia uważam za w zasadzie poprawne. Ale...

Wentylujemy niezupełnie po to , aby się nie udusić dwutlenkiem węgla. Mieszkając i wykonując normalne, bytowe czynności jesteśmy chodzącymi generatorami pary wodnej. Wydychamy ją, wypacamy, wypuszczamy z kotła gotując jedzenie i wodę na zasłużoną kawę. Lubimy otaczać się zielenią (jak kto, ale są tacy!) a roślinki doniczkowe i ukochane zwierzątko (piesek, kotek) robi to samo co i my - generuje parę wodną. Istnieje pojęcie wilgotności względnej. Powietrze jest w stanie "unieść" wyłącznie określoną ilość wody (pary wodnej) w konkretnej temperaturze. Im cieplejsze powietrze, tym więcej w nim "zawieszonej" wody. Dobrze jest, jeżeli otaczające nas zawiera około połowy tego, co byłoby w stanie unieść (50%). Minimalne ochłodzenie takiego powietrza spotykającego się z chłodną szybą sprawi, że jego wilgotność "przesunie się" w kierunku większych wartości osiągając np. 80% ale woda wykraplać się nie będzie. Okna nie zapłaczą.

Co będzie jednak gdy średnia wilgotność powietrza w domu jest bliska 90%? Płaczą ściany, okna, parapety, wszystko, co posiada temperaturę niższą od powietrza w pokoju nawet o 2stC. To takie samo zjawisko, jakie występuje gdy zimą przyniesiemy do domu przedmiot o gładkiej powierzchni (obraz, szybę). Okularnicy to stale mają! Wchodzą z dworu do domu - i ślepi. Całe okulary zaparowane. (sam jestem okularnikiem, to może dlatego to znam i rozumiem).

i tutaj jest pole do popisu, zeby nie tylko jakos odzyskac cieplo z wydmuchiwanego powiertrza ale jednoczesnie moze jakos odzyskiwac wilgotnosc?

byc moze udasloby sie przez to zwiekszyc realna ( nie pozorna podawana przez producenta ) sprawnosc rekuperacji

Może być mineralny. Taki, który jest odpadem. Zimową upierdliwością olejów napędowych. Należy pytać w najbliższej rafinerii.w ktorym to podjalem sie zasymulowania DOMU jako wielkiego skupiska wymiennikow ciepla (sciany dzialowe, sufity, podlogi, sciany zewnetrzne , okna dach, kaloryfery itd)

w tym wszystkim chodzilo o to aby zmajstrowac sobie model pozwalajacy na PRZEWIDZENIE (zeby sie nikt nie musial przekonywac po fakcie

jak bedzie wygladala funkcja temperatury domu w czasie w domu dla roznych scebnariuszy, grubosci ścian, mateialu scian, rodzaju, mocy -ogrzewania itd

w to wszystko idealnie wpisuje sie zagadnienie akumulacji ciepla

uzywajac do tego np masywnych scian i podlog- wszystko moze dzialac, ale pod warunkiem ze zostanie zaprojektowane , przeliczone i sprawdzi sie przynajmniej w teorii- jesli w teorii cos nie ma szans na powodzenie to lepiej nie wchodzic w ten biznes

Oni z tego wyrabiają co się da. Mazidła do konserwacji karoserii, smar do czernienia opon i inne duperele. Pozbyć się tego nie mogą. Mają wszelkie frakcje. (laboratorium do badania tychże też) Zakup takiej frakcji (mieszaniny) która zmienia stan skupienia w temperaturze od 55 do 65stC nie powinien być kłopotem. Jeden telefon. Dostawa pod dom lub do własnego miasta. Ceny niskie (dotąd tak było).

Parafina, stearyna (świeca) to bardzo podobne substancje. Te same właściwości tylko temperatury przemiany subtelnie różne.kiedyś się trochę interesowałem akumulatorem woskowym i z tego co wiem (nie jestem ekspertem i może się mylę) wbrew pozorom wosk w porównaniu z wodą ma bardzo małe ciepło przemiany fazowej. Być może się mylę, ale jeżeli ktoś ma sprawdzone dane proszę o jakieś konkretne dane.problem akumulacji ciepla w scianach i podlodze polega na tym, ze aby osiagnac odpowiednia akumulacyjnosc trzeba przewidziec odpowiednie widelki zmiany temperatury tegoz bufora - na przyklad aby sciany zmienialy w ciagu doby swoja temperature od 22 do 35 °C (tak strzelam)

jesli pojdziemy tym tropem to moze nam sie wydawac ze problem z glowy- super, wszystko dziala itd- nic tylko robic

problem jest na pierwszy rzut oka niewidoczny a siedzi w tym malutkim szczegole ze nasz bufor ma miec powiedzmy miedzy 22 a 35 °C

otorz ze wzgledu na to ze nasz bufor ma rozwinieta powierzchnie to i roznica temperatur bufor- powietrze w domu byla by niewielka i nie za bardzo zalezna od nas... 

np mam 200 m2 ściany i wspolczynnik wnikania ciepla od sciany do powietrza 15 W/m2K- to daje mi 3 kW "strumienia ciepła  " od ścian do powietrza na kazdy jeden stopien roznicy temperatur

i tu zaczynamy myslec jak można to okiełznac?

odpowiedz jest - moze za pomoca 5mm styropianu miedzy podloga a panelami?, to samo jakies ociepenie miedzy sciana a np panelami sciennymi?- wszystko po to aby zmniejszyc strumien ciepla od sciany do wewnatrz pomieszczenia

O ile 35stC to za mało ( na szczęście takich nie ma) to 88 stC to trochę kłopotliwe. Trzeba ugadać coś około 55 stC.

Wrzucamy do skrzynki pełnej rurek i dobrze ogaconej - i już.